14 августа 2005 года, 6:20 утра. Высота 1860 м над уровнем моря, рядом журчит горный ручей, перетекая по камням. Я сижу на камушке под огромной сосной и наблюдаю, как клубы тумана поднимаются над окружающими горами в лучах восходящего солнца. Единственное неудобство – капли с веток периодически падают прямо на страницы путевого журнала. Колумбия, долина Сьерра-Невады. Вчера полдня шел тропический ливень, но в 2 часа ночи, когда я вышел на улицу, небо было покрыто миллиардами звезд, среди которых я с большим трудом нашел нечто, отдаленно напоминающее Южный крест. По небу периодически пролетали яркие звездочки – было официально объявлено, что Земля пересекает полосу космической пыли, и мелкие метеориты ярко сгорали в атмосфере. Кстати, в Колумбии метеориты не редкость. Рассказывают, что в соседнюю долину как-то упал большой метеорит, чуть не прибив местную собаку, а в национальном музее Боготы хранится метеорит весом 22 кг.

Вчера мы 4 часа добирались сюда от городка Вальедупар. Сначала дорога весело шла по шоссе, окруженному плантациями кокосовых пальм и зеленых полей, но через час езды мы покинули асфальт и двинулись вверх в горы. Дорога при этом кончалась. Ибо тот путь, по которому медленно продвигался наш Лэндкрузер, дорогой нельзя было назвать даже с большой натяжкой. Когда-то этот путь прошел могучий грейдер, вырезав в склонах относительно ровную колею, но с тех пор, по-видимому, прошли долгие годы, и природа неуклонно возвращала это сооружение в естественное состояние. Бурные потоки размыли глинистую почву, проделав в ней глубокие канавы, огромные камни скатывались с окружающих крутых склонов, а глубокие обрывы, по краю которых проползал наш Лэндкрузер, захватывали дух ощущением разворачивающейся глубины. Однако, наш водитель–индеец спокойно крутил баранку и успевал еще регулярно болтать по мобильному телефону, который он прижимал к уху плечом – одной рукой с машиной было бы не справиться. За три часа пути нам попались три встречных джипа, причем один, как водится, в самом неудобном месте, и мы долго пятились вниз, уступая дорогу. Чем выше в горы, тем чаще встречались колоритные всадники в белых одеждах, степенно гарцующие по своим делам.

И вот, после очередного подъема, перед нами открылась зеленая долина, окруженная пологими холмами предгорий. Она напоминала кратер древнего вулкана, настолько правильным было кольцо холмов, окружавших долину. Мы увидели группу аккуратных домиков под камышовыми крышами, сразу напомнившими украинские мазанки. И, самое удивительное, в садах росли апельсины и лимоны, рядом зеленело поле маиса, маленькие плантации кофе исполняли роль наших огородов, а над долиной разносился замечательный запах свежей сосны. Летали огромные бабочки, черные поросята деловито рыли землю, попугай деловито скакал по веткам, и птичий гомон раздавался с каждого дерева.

В этой райской долине последние пару-тройку тысяч лет живут индейцы. Так исторически сложилось, что в эти места не дошли великие американские империи – ни инки с юга, ни майя-ацтеки с севера, и индейцы жили на обширной территории Сьерра-Невады, нетронутые жестокими завоевателями.

Испанцы в XVI веке поднялись в горы, убедились, что золота здесь никогда не было, и потеряли интерес.

Самое удивительное – эти племена сумели сохранить свои традиции и свою самобытность в течение последних 500 лет, даже под давлением современной цивилизации.

Мы вылезли из джипа, прошли мимо нескольких маленьких аккуратных домиков, и нас повели по тропинке за деревню. Перейдя вброд речку, мы поднялись на холм и увидели большую группу индейцев в белых одеждах и белых шапочках, сидящих под высоким деревом. Они ждали нас. Вокруг стояли женщины в белом, постоянно что-то вязавшие, и бегали малые дети. В качестве приветствия вождь дал каждому из нас 4 белых ниточки – символ того, что человек получает от природы. Такие ниточки индейцы вытягивают из огромных листьев кактуса агавы, и потом делают из них одежду, сумки, мешки. Ткань получается довольно жесткая и напоминает джут. Началась неторопливая беседа. Я говорил на русском, Леша переводил на испанский, а вождь, выслушав очередную длинную тираду, переводил все целиком на местный язык. Потом он отвечал на прекрасном испанском. Периодически среди индейцев возникали обсуждения, они говорили по очереди, не перебивая друг друга, как бы раздумывая каждый раз по окончании очередного спича. При этом они не переставая жевали листья коки, которые доставали из специальных мешочков. При встрече они кланялись друг другу и обменивались листьями коки из своих мешочков.

Вождь сказал, что их племена сохраняют традиции предков, сохраняют ту жизнь, которая была в этих местах в течение тысячелетий. Они отказались от электричества, европейских орудий и механизмов. Специально не ремонтируют дорогу, чтобы ограничить поток туристов и официальных лиц. Действительно, лишний раз по такой дороге ехать не захочешь.

Во время всей нашей встречи женщины вязали, кругом бегали стайки симпатичных детей. По количеству детей было понятно, что вечера здесь длинные и скучные, а вымирать племя вовсе не собирается.

Обмен мнениями о мире и природе продолжался часа три. Когда вождь объявил окончание беседы, пошел дождь. Это было очень хорошо воспринято, как показатель благоволения небесных сил. После этого, нас пригласили на совместную трапезу: куриный суп с юккой и овощами, и жареная курочка с рисом. Как мы заметили, во многих дворах бегали курочки, но, судя по всему, для индейцев это была праздничная еда. Тропический ливень резко ограничил последующую активность, и большую часть вечера мы провели в неторопливых беседах. С темнотой легли спать. Когда рассвело – проснулись. Есть, все-таки, своя прелесть в деревенской жизни без электричества.

После завтрака из папайи и ананасов, мы сняли ГРВ у нескольких индейцев, после чего были приглашены в хижину церемоний. Пройдя через деревню, мы перешли по камушкам ручей и по узкой тропинке вышли на поляну, где стояли две круглые тростниковые хижины, и группами сидели индейцы. Это были церемониальные хижины, одна – женская, другая – мужская. Внутренняя конструкция была сделана из черных жердей, переплетенных сложным образом, с центральным столбом высотой метров 5. Снаружи конус хижины венчала конструкция из жердей, формой напоминавшая современную антенну. Действительно, сказали индейцы, это древняя конструкция для получения энергии от неба. Эта энергия по системе жердей идет внутрь хижины, где поступает в постоянно горящий костер. Еще один аргумент в пользу теорий об инопланетных контактах. Дым постепенно выходил через плетеную крышу и отверстия входов.

Начались танцы. Под звуки барабана и дудочек женщины начали неторопливо кружиться по площадке, то все вместе, то парами. По скорости движения это напоминало вечер «кому за 30» до приема 3-го стакана.

Потом мы прошли в мужскую хижину и стали мерить ГРВ у «мамос».

Несколько слов о том, кто это такие. Примерно 20000 индейцев живет на обширной территории Сьерра-Невады де Санта Марты. Они селятся небольшими деревнями, иногда отдельными семьями. Богатая природа, ровная температура (20-25С) в течение всего года, отсутствие хищников и малярийных комаров создает идеальные условия для жизни в этих горных уголках. Вместе с тем, такие условия располагают к неторопливой, ленивой жизни, не требующей особых усилий и борьбы за существование. Нет ни войн, ни газет, ни больших городов. Нет необходимости в письменности и ремесленничестве. В качестве тарелок служат сушеные тыквы, одежда ткется из нитей кактуса. Обмен между территориями всегда был затруднен: пешком по горным тропам ходить тяжело, а лошадей завезли только европейцы. Родоплеменной строй, сохранившийся через века.

Все управление жизни осуществляется институтом «мамо». На местном языке «мамо» означает «мудрейший». Они отбираются среди наиболее толковых юношей и потом более старшие «мамо» передают им традиции и обычаи. «Мамо» вырастают, женятся, заводят по 8-10 детей, и живут жизнью обычных людей. К ним обращаются за советами, за разрешением споров и для принятия решений, важных для племени. Несколько раз в год все «мамо» собираются в центральной деревне Набусимаке; сидят вместе, неторопливо беседуют, жуя листья коки. На особом месте, под священным деревом, на них нисходит Священный Дух.

Колумбийцы, с которыми нам приходилось беседовать в Картахене и Барранкии, верят, что «мамо» обладают особыми свойствами. Они могут предвидеть события и подчинять мир своей воле. Например, «мамо» еще весной сообщили, что летом к ним должны приехать ученые, которых они примут. «Мамо» очень избирательны в своих контактах с цивилизацией, и просто так приехать к ним практически невозможно.

Индейцы Сьерра-Невады стремятся сохранить свою самобытность, и «мамо» являются духовными лидерами в этом процессе. Они оберегают свой народ от влияния западной цивилизации. Во многом им это удается. Большинство людей, в том числе и молодежь, носят национальные одежды, придерживаются своих традиций. Естественно, католические миссионеры пришли на землю «мамо», построили церковь и начали свои проповеди. Борьба продолжалась много лет, но, в конце концов, 23 года назад «мамо» удалось изгнать миссионеров. Двери церкви закрыты, и индейцы, как и тысячелетия назад, поклоняются духам гор и рек. При этом они с удовольствием пользуются мобильными телефонами и многие, вместо плетеных сандалий, носят ботинки, более удобные в сезон дождей.

Естественно, цивилизация постепенно проникает. Металлические кастрюли удобнее глиняных. Дети с удовольствием грызут печенье и конфеты. Местную араку наливают в пластиковые бутылки. Не говоря уже о лошадиных седлах и сбруе. Часть индейцев ходят в джинсах и широкополых шляпах.

Большой проблемой является состояние здоровья. Правительство открыло медицинский пункт, и симпатичный доктор может оказать первую помощь. Как в обычной сельской больничке. Естественно, в сложных случаях ему приходится разводить руками.

Мы посмотрели нескольких пациентов. Болезни, типичные для деревенской жизни и отсутствия гигиены. Кишечные паразиты, последствия старых травм, детские болезни. Отсутствие нормальной дороги заставляет надеяться только на силы природы. Интересно, что никто из индейцев не знает свой возраст. В мире, где практически нет смены сезонов, жизнь течет единым плавным потоком.

Энергетика «мамо» нас удивила.

Первым мы измеряли «мамо» Seiku Qiu, 70 лет. Посмотрите на его БЭО–граммы без фильтра, которые характеризуют работу вегетативной нервной системы. Они мощные, яркие, с небольшим количеством дефектов. Естественно, можно отметить ряд проблемных зон, связанных с травмами позвоночника, суставами, кровообращением в ногах. Но эти проблемы не удивительны для человека такого возраста, и они полностью компенсированы активностью вегетативной нервной системы. Эти выводы подтверждаются БЭО– граммами с фильтром, имеющими мощный, хорошо выраженный характер. На картинках поля «мамо» Seiku мы видим БЭО– грамма без фильтра с фильтром яркое равномерное распределение, более типичное для человека 30 лет, чем 70. Как нам сказали, «мамо» Seiku всю свою жизнь был вегетарианцем, много работал и очень душевно относился к людям.

«Мамо» просили нас передать свое послание цивилизации: «Дайте нам жить своей собственной жизнью. Нам удалось сохранить свои традиции в течение тысячелетий, позвольте нам и дальше жить этой жизнью. В наших селениях индейцы живут привычной им жизнью, они счастливы и спокойно растят своих детей. У нас нет воровства, нет преступлений, люди живут по совести, по законам своих предков. Нам не нужны машины и телевизоры. С ними идет разнузданность и пьянство. Мы жуем листья коки, и этого нам довольно. Мы верим своим духам, и они охраняли нашу жизнь в течение тысячелетий. Оставьте нас в покое и дайте нам жить своей жизнью».

После долгих переговоров «мамо» удалось договориться с правительством Колумбии о своей автономии. Была прочерчена «черная линия», ограничившая территории индейцев Сьерра-Невады. Но, как жаловались «мамо», правительство постоянно нарушает эти границы, а обращения индейцев никто в правительстве слушать не хочет. Им хватает забот с наркокартелями и партизанами.

Индейцы Сьерра-Невады заявляют о себе и на международном уровне. Их лидер Рохелио Мехия по приглашению ЮНЕСКО участвовал в 2004 году в конгрессе племенных культур в Токио. Город ему не понравился. «Слишком много народа, шумно, все куда-то бегут». Осенью он собирается ехать на конгресс в Испанию. Там должно быть проще, всетаки испанский язык.

Мы покидали деревню индейцев в середине дня. Тучи уже заволокли небо, и обратная дорога предстояла быть «веселой ». Действительно, пару раз нам пришлось вытаскивать джип из глубоких глинистых ям, а уж искусство шофера, скользящего по мокрой дороге над обрывами, заставляло замирать сердце.

«Мамо» улыбались на прощание и похлопывали по плечу.

Мы спускались вниз в цивилизацию, к своим заботам и проблемам, а они оставались в мире чистых энергий, звенящих ручьев и добрых улыбок. Дай-то им Бог сохранить свою жизнь в таком состоянии! Человечество развивает новые технологии, осваивает космос, уничтожает друг друга в войнах, пьянствует и растрачивает жизненное время у голубого экрана, а где-то в горах Колумбии индейцы Сьерра-Невады вызывают дождь, постукивая панцирем черепахи. Вот в этом разнообразии и заключается величие Духа Человеческого, перспектива постоянного развития и обновления. Поэтому так необходимо сохранять самобытность культур, беречь их индивидуальность и всячески поддерживать стремление избежать западной стандартизации. Чем разнообразнее мир, тем богаче Душа Человечества!

На следующий день мы были в парке Тайрон, на берегу Карибского моря. Вечером в дверях нашей гостиницы возникла фигура вождя Рохельо, вызвав приступ ажиотажа среди посетителей – это был первый визит «мамо». Рохельо приехал с женой и детьми и привез нам в подарок вязаные предметы – сумочки для коки и перевязь для переноски ребенка. Теперь эти предметы хранятся в Санкт-Петербургской кунсткамере, как редкие экземпляры быта индейцев Южной Америки. Правда, листья коки привезти не удалось – не хотелось вступать в этнографические беседы с пограничниками всех аэропортов.

К.Г. Коротков

Copyright © 1996-2022, Медицинская Академия Духовного Развития "МАДРА" При использовании представленной здесь информации ссылка на источник обязательна
	www.madra.dp.ua	Гостевая книга
Статистика посещаемости	Наш адрес
	видеоканал Dr. Evgen Semenikhin Become a Patron!